Daniel Ritiere

2 - El rio

He huido del embrollo urbano de Iquitos. Tierra adentro, la ciudad se extiende mucho más allá de la cuadrícula de calles pavimentadas y se abre en un laberinto de barracas de madera, algunas techadas con hojas de palma, otras cubiertas de calaminas. Lentamente la vegetación silvestre gana terreno a las construcciones humanas y el aire se hace más respirable.

Me encuentro manejando sobre la única pista asfaltada que sale de la ciudad y que une a Iquitos con Nauta, otra ciudad pero bastante más pequeña, 50 Km. más al sur.
Caminaba a través de un ambiente cliché: entre más me adentraba en el “campo”, más podía percatarme del avance de la “civilización” . Continuar–> Read the rest of this entry �

1. Iquitos

Nuestro planeta cuenta con entornos “absolutos” donde uno puede ir a perderse, tanto literal como figuradamente; sobre las olas de un océano, en un desierto de arena, de sal o de hielo, o finalmente en el corazón de una jungla profunda. Con su inmensa aunque frágil riqueza, la selva amazónica es sin duda, el más emblemático de todos los sistemas ecológicos terrestres en riesgo.

En este universo vegetal el ser humano ocupa poco espacio; paradójicamente ejerce sobre él un tremendo impacto con sus acciones y es aquí donde les invito a seguirme por unos días.
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En el cruce de tres valles encajonados, en pleno corazón del territorio Chachapoyas, pasamos la noche en el albergue El Chillo, un simpático remanso de paz al borde del río que baña el caserío de El Tingo.

Con los primeros destellos de la aurora ya estamos camino hacia la más famosa ciudadela Chachapoyas, Kuelap, perdida en las brumas de las cumbres, desde el siglo X d.C.
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Me desperecé de un sueño reparador con el ruido de los cascos de los caballos resonando en la calleja empedrada. El martilleo tan típico me hablaba de los hombres partiendo hacia sus chacras, pero también evocaba el nuevo día de aventura que me aguardaba.

Los Chachapoyas nos han dejado decenas de necrópolis, de estilos y épocas diferentes. Atravesando la neblina y los siglos de olvido ellas se nos revelan poco a poco y a partir de hoy yo iba a poder descubrir toda aquella riqueza.Continuar–>> Read the rest of this entry �

Esto es abrir las alas…salir en el frío amanecer con el capó del auto como proa y los macizos andinos como horizonte.
Es sentir esta sensación embriagadora en la boca del estómago, porque uno tiene por delante, miles de kilómetros cuadrados casi vírgenes, de montañas y quebradas, y más lejos en el Este, lo infinito de la selva amazónica. Saboreaba con todos mi sentidos, esta Naturaleza en su inteligente desmesura.

Teníamos delante de nosotros un día completo de camino, 290 kilómetros de una de las partes mas accidentadas de los Andes del Norte peruano.
Después de un primer trecho todavía asfaltado que lleva al pueblo de Celendín, el camino afirmado era el único puente de unión entre las regiones de Cajamarca y Chachapoyas, plena de misterios y promesas de aventuras.
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Desde las primeras curvas que se elevan por encima de Cajamarca, la vista abarca tanto la vastedad de los resplandecientes valles como el ajetreo de la vida cotidiana en las afueras de la ciudad. Bajo los sutiles juegos de la luz del sol en la bruma matinal, la campiña andina se despierta lentamente. Diáfanos rosas y ámbares borraban las últimas huellas de la noche.

Yo ya sabía hasta que punto esos tintes de acuarela eran efímeros. En menos de una hora, la intensidad luminosa debida a la altura volvería los contrastes nítidos y marcados, estallando en colores bajo el azul acido del cielo.
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Lo confieso, siempre le guardé algo de recelo a la ciudad de Cajamarca. En efecto, ¿cómo olvidar la tragedia que se desarrolló aquí ?
En 1532, una tropa de rufianes bajo el comando de algunos astutos descendientes de la baja nobleza española, iba a derribar la cabeza del imperio Inca, sellando con ello el destino de América, la cual se convertiría entonces en Latina.

En nuestros días sin embargo, nada hace suponer que aquí se escribió esta sombría página de la Historia. Calles pavimentadas y patios coloniales, campesinos y campesinas de enormes sombreros, mostradores cargados de cremosos quesos, frascos de manjar blanco, jamones ahumados y truchas con pimientos, Cajamarca me esperaba con sus productos locales y su ambiente de ciudad provinciana andina.dale clic en el enlace azul para continuar–>> Read the rest of this entry �

Un horizonte infinito interrumpido ocasionalmente por un impreciso relieve de racimos de árboles y, como si navegaran entre ellos, cuatro jinetes y sus cabalgaduras ondulan con fiereza. ¡Hay en sus gestos tanta naturalidad! El mito del gaucho, del jinete libre, esta ahí, vivo, frente a mí.

Desde los límites de Buenos Aires hasta la Patagonia, lo gigantesco de las llanuras, que son denominadas “pampas”, se hace mas evidente a medida que uno se aleja de la capital. Un territorio tan grande como el doble de Francia, de pampas interminables, tan vacías que tienen menos de un habitante por Km2, llega hasta toparse con la cordillera de los Andes.
Un horizonte huidizo, un sueño que siempre está de salida, una reserva de esperanzas…o de desesperanzas.Continuar–> Read the rest of this entry �

Un enjambre de loros abigarrados había emprendido vuelo atravesando un cielo auroral igualmente colorido. Su alegre bullicio había sido como la promesa de un día de sol después del sueño reparador. Habíamos desayunado rápidamente y ya me encontraba de nuevo a caballo, recorriendo el último trecho de ese sendero tupido e impregnado de frescura matinal.

Lo que quedaba de una ciudad inca estaba allí delante de nosotros, oculto, olvidado por el mundo durante siglos, redescubierta por Gene Savoy en 1960, como Machu Picchu lo había sido por Hiram Bingham en 1911.
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Esta mañana nubes bajas se deshilachaban perezosamente sobre las vertientes aterciopeladas de las altas colinas que nos rodeaban. El campamento vibraba con la bulla de los preparativos, las carpas que se pliegan, las mulas que se cargan y los caballos que se ensillan. Hoy nuestra aventura cambiaba de nivel y ya sentía en el estómago la sensación excitante propia de esos momentos que no se olvidarán.

Ya estábamos atrasados y fue bien entrada la mañana que, por fin, nuestra pequeña caravana se puso en marcha. Con cuatro mulas, cinco caballos y tres arrieros partíamos hacia una nueva etapa en nuestro periplo por ruinas muy poco visitadas. Hay que ser verdaderamente apasionados, incluso locos por los Incas para ir a perderse así, tan lejos de todo.

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